Выбор оптического прицела, как в лесном, так и в любом другом снайпинге – процедура ответственная, но при  достаточном опыте не особенно сложная. Другое дело, что если опыта не достаточно, а деньги выкидывать на то, что потом придётся заменять или продавать – не хочется. Вот тут и нужны некоторые пояснения, как и какой прицел нужен для Лесного снайпинга, да и вообще как его выбирать тому, кто увлекается высокоточной стрельбой.

Как и во вех вопросах, связанных с приобретением и использованием специализированного оборудования, перед тем, как начать изучать «предложения», необходимо определится что именно мы ждём от этого оборудования (прицела), и соответственно, точно определить какие задачи он должен выполнять. В данном случае это не сводится, как в кино, к наблюдению цели в перекрестие оптики. Главная задача оптического прицела тут – позволить видеть не только цель, но и место, куда попадает пуля. Второе, не менее важное – это возможность эту цель быстро находить.

Переменная кратность.

Из-за того, что эти два требования несколько противоречат друг-другу – в первом случае нужно большое увеличение, но оно мешает быстро находить цель для второго, возникает некоторая, вполне решаемая сложность с выбором.

Например, эффективнее для таких задач будет использование оптического прицела (ОП) с переменной кратностью увеличения. Но возникает следующий вопрос – а какова оптимальная кратность или её диапазон?

Величина кратности.

И вот что бы на этот вопрос ответить, нужно точно знать на какое оружие это прицел будет ставится. В смысле калибра, прицельной дальности, и на каких дистанциях это оружие (и по каким целям) будет работать.

ОП для огнестрела, можно рассмотреть отдельно и сразу закрыть этот вопрос. Большое разрешение для очень точного выстрела требуется только полицейским снайперам, когда надо ликвидировать прячущегося за заложниками террориста. Или в спортивном соревновании вроде бенчреста, но это уже будет как и у остальных спортивных дисциплин, что рассмотрим ниже. А вот армейским снайперам, так же как и охотникам нет нужды видеть дырочку от пули, гораздо важнее быстро и эффективно захватить прицелом цель, часто движущуюся, и в общем-то, «попасть по тушке» верно определив расстояние до цели. Поэтому там более правильные прицелы с фиксированным увеличением (чтоб определить расстояние по рискам на шкале от размера цели) и не большой кратностью, зависящей от «дальнобойности» винтовки – 3,2х, 4х, 6х и т.д. Различные электронные со встроенными дальномерами и прочим «фаршем» прицелы тут не рассматриваем. Зависимость простая – чем больше расстояние, на котором ведётся работа по цели, тем больше кратность увеличения прицела, чтоб цель тут вообще рассмотреть.

Но в нашем случае так просто не отделаемся. Зависимость та же, но отталкивается не от расстояния и размера цели, а в первую очередь от калибра. Потому как именно калибр определяет и дальность работы, и размер пулевого отверстия, который хоть как-то надо рассмотреть. По сути это и есть граничный критерий, и исходить нужно не из желаний, а из физических возможностей – пулевое отверстие от пули 4,5мм на расстоянии 35 метров в 9х прицел рассмотреть уже крайне сложно. А на 50м – его вовсе не видно. Исходя из опыта, можно составит приблизительную таблицу предельной кратности по отношению к калибру и расстоянию.

Таблица предельных кратностей.

Но нам нужно не предельные значения, которые плавают не только субъективно, но и в зависимости от освещённости, а комфортные, чтобы напряжение глаз и внимания, связанное рассматриванием и поиском точки оставленной пулей, свести к минимуму, при это не слишком упирая на большое увеличение.

Если увеличении избыточно, то да, отверстие видно хорошо... если вообще его найти. Тремор (тряска) рук, и разброс пуль, что вполне естественно, при избыточном увеличении приведут к тому, что придётся «рыскать» прицелом по всему сектору прицеливания, легко пропуская нужное место и теряя ориентацию относительно места прицеливания. Именно поэтому одним изменением кратности проблема не решается – придётся потратить время на то, чтобы найти то самое оптимальное увеличение, при котором будет видно всё что нужно – и место попадания, и место прицеливания, без излишнего дискомфорта от тремора и прочих факторов. Например, для калибра 5,5мм (.22) на расстоянии 50м вполне комфортно увеличение 16-18х.

Примерная таблица комфортной кратности для 3-х основных калибров, используемых в Лесном Снайпинге приведена ниже:

Комфортная кратность ОП для основных калибров

Некоторые пояснения к таблице.

Дистанция «Комфортности» ограничена 100м – потому как далее рассматривать пулевое отверстие даже для 6,35мм. становится само по себе занятие не очень комфортное. Кратность прицела более 56х тоже нет смысла рассматривать, поскольку даже такая является уже избыточной – при таком увеличении возникают сильные проблемы с «трясучкой».

Исходя из этого, уже можно с достаточной уверенностью сказать, что если у нас винтовка, например, 5,5мм (.22 кал), то «рабочие» дистанции для неё от 10 до 80м, и наиболее подходящим прицелом для неё при средней дальности до цели 45-65м. будет примерно 32х кратность, но и 24х тоже устроит, хотя уже на дистанциях за 60м рассмотреть пулевое отверстие будет сложновато.

Получается, что прицел надо выбирать с переменной кратностью, и как в выше в примере, скажем 32х максимальной. Однако это ещё не всё. Кроме этого, важно не ошибиться с прицельной сеткой.

Прицельная сетка.

Что можно сказать точно и однозначно – что это должна быть именно «сетка» или другой рисунок, но с градуировкой. Если в прицеле простое перекрестие или целеуказатель – то такой прицел однозначно не подходит.

Простые прицельные сетки

Дело в том, что это только в кино снайпер при каждом прицеливании вдумчиво вносит поправки, крутя маховички прицельной сетки. А потом наводит перекрестие на цель во всё видимое пространство и стреляет. На самом деле это делается крайне редко в боевой работе (не говоря о том, что картинка в прицеле совсем иная), и очень опытными стрелками на хорошо пристрелянной, изученной до последнего прикола винтовке. Тем более, что это не особенно и нужно, если ты знаешь поправку, то можно просто откорректировать точку прицеливания в самом прицеле, не сбивая настройки на пристрелянную дистанцию. Но для этого нужна градуировка прицела, и она для этого и делается. Их много разных, и не все одинаково полезны в разных условиях (читаем « с разным оружием»).

типы прицельных сеток с градуировкой

Наиболее распространённым является тип «Mil-Dot». Не вдаваясь в подробности, относительно цены его делений в MOA и прочих характеристиках – это отдельная статья, как и то как ими пользоваться, но можно сказать что такой тип сетки удовлетворяет потребности корректировки по сетке в прицеле в большинстве случаев. Но есть и более сложные и продвинутые типы сетки. И здесь тоже нужно найти компромисс между избыточностью и минимализмом. А для этого нужно всего-то чётко понимать, как мы собираемся работать с этой сеткой: смотри величину поправки для какой-либо дистанции (например, целились в центр, а пуля ложится ниже на 2 деления, и правее на 1. Это называется «+1/ -2». Так вот, чтобы попасть туда, куда нужно, нам надо прицелится просто этой точкой, которая «+1/-2» в цель, и выстрелить), наводи нужной точкой на цель, и стреляй. Не туда? Бери поправку с учётом положения пулевого отверстия, считая первый выстрел "пристрелочным", и стреляй. (это очень приблизительно, но в целом так).

Но для этого прицельная сетка должна быть максимально удобна для точного удержания в этой точке цели. В сетке «Mil-Dot» всего по 4 деления с каждой стороны от центра, и длинная прямая линия до границы видимого сектора через ОП. А если пуля легла вне пределов этого градуирования, например из-за сильного сноса ветром на большой дистанции? И пока ты будешь крутить маховички, выставляя поправку – ветер стихнет, или изменит направление, и твой «пристрелочный» выстрел станет бесполезным вместе со всей корректировкой. Тут только сразу и оперативно нужно внести поправку в прицеливание, и для этого уже стандартного «Mil-Dot» может попросту не хватить. Следовательно, если есть возможность, то лучше если градуированная область будет больше.

Сетка «Mil-Dot».    Арбалетная.                   H59.

Но если в прицеле мы видим множество линий, надписей, дополнительных градуировок – то определённо в такой быстрой ситуации это не только отвлекает, но и может «сбить настройку» уже в памяти, и позволяет взять ошибочную поправку. Впрочем, это не у всех, кого-то это может как раз устраивать вполне. Но это нужен уже опыт, а мы говорим о почти первичном выборе.

Прицельные сетки с дальномером

Например, у китайских прицелов распространена т.н. «Арбалетная сетка». При стрельбе на небольшие расстояния, до 30 метров, она позволяет вполне комфортно, после выработки своеобразной привычки, брать относительные поправки на лету, довольно точно выставляя смещение точки прицеливания, особенно по вертикали. Однако на больших расстояниях, от 40 и дальше, такая «нагруженная» картинка начинает уже мешать, поскольку толщина линий сопоставима, а иногда и значительно больше пулевой отметины в цели, то эту отметину становится легко «потерять» из-за столь сложной картинки сетки.

А есть и более «навороченные» прицельные сетки, вроде H59, где информации по поправкам столько, что можно увлечься чтением. Хотя, если точка попадания в прицел такой видна, то как раз эта навороченность сильно упростит работу с прицеливанием.

Сетка H59

Возвращаясь к нашему примеру по выбору, можно сказать, что прицельная сетка, которую необходимо иметь в прицеле, должна быть информативно не хуже Mil-Dot, но не слишком перегружена линиями и маркерами, так чтобы на 80м не потерять точку попадания.

Подсветка.

Многие ОП имеют встроенную подсветку прицельной сетки, да ещё и разным уровнем и разными цветами. Нужно ли это вообще, тем более что цена за подсветку в прицеле больше? Для ответа на этот вопрос нужно спросить себя – собираешься стрелять в сумерках или вовсе ночью? Если предполагается стрельба в хорошем освещении цели, и только – то однозначно подсветка не нужна. В отношении Лесного Снайпинга – то стрельба при плохой освещённости происходит очень часто, так что подсветка нужна, причём желательно с регулируемой яркостью (цвет – это уже дело вкуса, а не результата). 4-6 уровней яркости в принципе достаточно, причём работают они в обратной зависимости – в сумерках, когда ещё свет есть, но сетка уже начинает «теряться» на фоне цели или окружающих её предметов – подсветка ставится более яркая, чтоб она отчётливо была видна. А в темноте, где света почти нет, и прицеливание ведётся «по тёмному предмету, который немного менее или светлее темнее фона» - наоборот, сила подсветки должна быть минимальной, иначе сетка засветит восприятие цели, и просто цель будет невозможно контрастно различить.

Стало быть, если ищется прицел для нужд «Лесной снайпинг, охота, развлечение» - то подсветка должна быть. Если стрельба тировая или близко к тому – то ей можно пренебречь.

Крышки и маховички

Есть ещё пара вещей в ОП, на которые при выборе стоит обратить внимание: это то, как исполнены маховички корректировки поправок, и наличие защитных крышек на объектив и окуляр.

Что касается крышек - то тут всё просто - у более дешёвых вариантов в комплекте просто два колпачка с оргстеклом, стягиваемых резинкой. Их недостаток в том, что изготовка к стрельбе с ними затянута, а сами колпачки легко потерять или испачкать - они никак не связаны с прицелом, и их надо "куда-то девать" каждый раз. Это неудобно. Но если всё остальное устраивает - то можно взять и с колпачками, а крышки типа "Flip-up", которые удобны и идут в комплекте к другим моделям, прикупить отдельно, потом. Кстати, эти "Флип-апы" очень любят ломаться на морозе, в самом слабом месте - где "петля" переходит в саму крышку - тонкий пластик не выдерживает и ломается.

Что касается маховичков, то тут всё интереснее. Их исполнение можно условно разделить на четыре типа: "Закрытые-шлицевые", "Закрытые", "Открытые" и "Открытые-фиксируемые". Перечислены в порядке возрастания удобства и стоимости. Хотя не совсем.

Закрыто-шлицевой тип маховичков

"Закрытые-шлицевые" - самые дешёвые варианты. У них настройка корректировки, как вертикальных, так и горизонтальных поправок осуществляется вставленным в специальный шлиц-прорезь, инструментом или монетой, после настройки - закрывается специальным внешним колпачком, который предохраняет маховичок от попадания в его механизм пыли, влаги, грязи, а так же исключает возможный сбой при использовании. Такой вариант на самом деле хорош, когда стрельба ведётся на небольшие расстояния или по абсолютно стабильной траектории, где можно один раз настроить прицел, пристрелять, и забыть об этом действии. Например, если винтовка стреляет в тире на одну и ту же дистанцию, или эта дальность много ниже прицельной, например если стреляем из 6,35 по целям на 20-30 метров. Шлиц при этом сделан только для того, чтобы упростить производство и удешевить товар. Поэтому на более "продвинутых" моделях под защитным колпачком уже маховичок не требующий шлица - это и есть "Закрытый" тип. В его случае производитель экономит на герметичности механизма маховичков, хотя функционально почти тоже самое, что и со шлицом - явно не для того, чтобы оперативно подстраивать поправки. Но как концепция - защитные колпачки на маховичках - вполне умное решение, особенно для "стабильных" траекторий пуль.

Закрытый тип маховичков

Но с увеличением дальности или с падением стабильности траектории при высокоточной стрельбе всё же есть необходимость оперативных корректировок, хотя бы для пристрелки перед "работой". Именно поэтому военные, а так же спортивные и охотничьи ОП имеют "Открытый" вариант маховичков, которые можно крутить без лишних телодвижений с колпачками, при этом не боясь что внешние факторы испортят механизм (понятно, что до определённой механической нагрузки).

Открытый тип маховичков

Считается, что такой вариант уязвим к случайному смещению поправок, например при контакте с прочей экипировкой. Хотя на моей памяти таких случаев не было, но всё равно такая вероятность не исключена. Вот для этого в последнее время на маховичках появились фиксирующие шайбы-гайки, и получился "Открыто-фиксируемый" тип.

Открытый тип маховичков с фиксацией

Следует добавить, что с распространением станков с ЧПУ и метода порошкового литья под давлением производство деталей с точной и мелкой механикой, которая раньше изготавливалась дорогой фрезеровкой, даже самый "Открытый-фиксируемый" тип по цене в производстве мало отличается от "Закрытого шлица". Поэтому цена может не слишком разнится, а какой тип подходит в каждом конкретном случае - решить надо заранее.

Заключение, или вывод

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что выбор ОП – это выбор условий и тактических особенностей его применения. И здесь, как и во многом другом, нужно найти наиболее удобный компромисс между «Крупным планом» и удобством пользования. Крайности только осложнят дело. Кроме этого, следует добавить ещё одно замечание, относительно диаметров труб, на котором делаются оптические прицелы. Логика тут простая – чем толще труба, тем больше светосила и вес ОП. На данный момент распространены 3 классических диаметра – 25мм, 30мм и 35мм. Последний встречается довольно редко, и как правило, на дорогих моделях. Так что если есть возможность – предпочтителен прицел 30мм диаметром трубы, хотя и 25мм тоже «сойдёт», но у него будет чуть темнее с сумерках изображение. Что касается объектива – то трудно найти модель, где его диаметр неудачно рассчитан к светосиле и кратности. Как правило это от 46 до 60мм, (для 12-32х) что вполне достаточно.